尼泊尔上木斯塘 （上）

尼泊尔上木斯塘的洛曼堂（Lo Manthang），在 1992年才对外开放，让外来游客一窥其神秘的洛王国。曾经的“禁”，到如今的“进”，其代价是一笔昂贵的签证费。500美金的许可证含十天行程，如果超出一天，则须另加50美金。昂贵的签证令人却步。一切像梦一样开始，向梦想前进后发现，一切都是值得的。

黄民深／图&文           吕美姿／编&设计              吴承宪/整理

文章节选自《畅游行》杂志 2019 / ISSUE OCTOBER 目的地 《尼泊尔上木斯塘庆幸此生与你相遇》

2013年在大环线（Annapurna Circuit Trek）健行，走在隔岸望着 Kagbeni 村时就知道过了那个村庄，就是梦寐已久的上木斯塘。那时侯只能望着她感慨：这么近，那么远。临别时，我知道有一天我会再回来。殊不知，这个 “回来” 用了五年。

上木斯塘决不是许多第一次到访尼泊尔者的首选徒步路线。有别于珠峰大本营（Everest Base Camp）和安娜普尔娜大本营或大环线（Annapurna Base Camp / Annapurna Circuit Trek），上木斯塘不以壮观的雪山美景取胜，而以壮丽开阔的高原河谷以及大量保存完好的宗教及人文景观为主。六十年代一位法国学者在探访上木斯塘后写了一本书，上木斯塘从此引起西方国家的注意。时至今日，造访上木斯塘的仍然以法国人居多。

上木斯塘

木斯塘古代曾是独立的木斯塘王国，又称洛王国，在语言文化上和西藏很接近。上木斯塘平均海拔2,500米以上，北部与西藏仲巴县和萨嘎县接壤。木斯塘曾经被Lonely Planet评为全球最佳旅行目的地的前三名，游客大部分来自欧洲。

高原的呼唤

Kagbeni村的守护神。

徒步的第二天最为辛苦。同伴Mandy因为身体不适，向导拦了一辆吉普车载她前往Syangboche。从Chele旅馆出发后就是上坡路，直到海拔3,600米，下个小山坡来到Samar吃午餐。我们不知道翻过了多少个“拉”（La即是垭口），最终抵达 Syangboche。

过了Samar村的门槛，辛苦真正向我们揭开其狰狞的面目。两个河谷直下约150米，意味着我们要上下两次河谷才能抵达对面的辽阔草原。同伴嘀咕：为何不建座吊桥啊？我们千辛万苦地翻越两个河谷走到辽阔草原，向导指向遥远垂直的山头，示意那是我们今天要翻过的垭口。

我在一旁嘀咕：为何没有缆车送我们到山顶。好啦！没有后路可退，只有默默向前行走到垭口。最令我期待的画面，是垭口上的五色风马旗，意味着垭口就在不远处。我们并肩回望身后，不相信我们是从那个山头翻越过来的。

庄严美丽的山洞

风景突然开阔，巨大人脸的石头像个守卫者，默默守住这山峦，守着漫长岁月、光秃的山头和深不可测的山谷。向导再次发号施令：你们要下山一个小时。下山途中，有阵强风把我们吹得东摇西摆，若一不留神，风会把你吹下山谷。

又来到下河谷，经过小河，洞穴在峡谷的上方。同伴Samantha不参观洞穴，随一名背夫朝峡谷走了，留下我和康、背夫和向导。转左走上几百个阶梯，终于抵达Chungsi Cave。硬着头皮拖着脚步走进山洞，里面空无一人。听说这里只有一位喇嘛在看守，山洞里有一面墙，墙上刻了许多小佛像，整整齐齐的，有的模糊，有的清晰无比。自然光线照进山洞里，彩色经幡背着光，竟有种庄严的美丽。相传在公元8世纪，莲花生大师曾在这个山洞里修行。

我不想走了

坐落在峭壁上的Nifuk Cave Monastery。

看完洞穴，继续往峡谷里走。世界只剩下风声。乌鸦在空中盘旋哑哑作响，美丽的彩霞逐渐被黑色的纱布笼罩，整个山谷里弥漫着诡异的气氛，好像随时会有什么从后边袭击你。回头一望，还好有随行的康、背夫和向导。山谷里有着我们一脚一踏，一呼一吸的心跳声，除了山再也没有其他。世界居然可以如此安静，安静到只听到自己的心跳声。踏出的每一个脚步都是沉重的，每走十步便会抬头望向前方的同伴，一样垂头丧气，一样只剩下疲累的身躯，而灵魂早已飘向不知身在何处的村庄里，正喝着热腾腾的柠檬姜蜂蜜或是充满气泡的百事可乐，那是我走到崩溃心灵上的一点点慰籍和遐想。

到了山顶，眼前的风景就开阔了。

我不停地呢喃碎念：“我不想走了，可我又不想在山谷里过夜。前方除了山，还是山。村庄啊村庄，你怎么还不出现在我眼光能及的范围内呢？”放眼望去，路的尽头依然看不到任何生机。高原徒步每每让我觉得心脏像玻璃般脆弱，一碰就会瓦解，可偏偏每次都会向高原徒步招手。每次最先感到崩溃的并不是身体，而是意志力。继续埋头走着，眼前突然出现了房子，那种喜悦无法用言语说明。两位同伴在屋外迎接我们，相拥相泣，那是值得碰杯的一天。我们并没有碰杯，只是疲惫地等着晚餐。

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