缂丝，中国特有的一种丝织手工艺。
由于长期为皇室独享，以至于现代人只闻刺绣、织锦，对其却一无所知。
时过境迁，这个一度没落的“织中之圣”几成国际时尚新宠儿。
坚韧质朴的经线与柔软多彩的纬线，正如缂丝的发展历程一般：
千年不朽，历久弥新。
图片&口述：蔡霞明 文字：蔡志鹏 整理：陈素彬
文章摘选自《畅游行》杂志 2020 / ISSUE FEBRUARY 文化行《千年缂丝 皇家工艺踏上时尚舞台》
缂丝质地坚韧，色泽鲜艳，属于装饰性丝织品。其工艺使用平纹木机，织时先架好以生丝制成的素色经线，并在线下衬底稿，接着按照底稿在经线描绘文字或山水、花鸟等图案轮廓，再对照底稿色彩，用小梭子引着各色纬线缂织，最后用拨子把纬线排紧。
和一般锦的“通经通纬”织法不同，缂丝的独特之处在于“通经断纬”，即纬线并不贯通全幅，而是根据底稿颜色的变化，断断续续按轮廓分块缂织。由于灵活“机动”，缂丝很适合处理用色复杂的图画，因而能“以梭代笔”，摹缂出更胜书画原作的缂丝作品。
走入寻常百姓家
这门工艺已有4,500年历史，早期仅作为丝带或书画包首等生活用品，北宋时因受到宋徽宗喜爱及宫廷院画的影响，实现了艺术审美的飞跃。南宋定都杭州，缂丝业中心也从北方的定州（位于今河北省）转移至江南地区。朱克柔和沈子蕃是这一时期摹缂名人书画的大师，作品生动传神，工丽巧绝，堪称缂丝艺术巅峰。
宋代以后，在缂丝作品中使用纯金线、孔雀羽毛等名贵材质渐成风尚。从明万历年间（16世纪末）到清乾隆时期（18世纪末），缂丝被宫廷垄断，用以缂织龙袍、官补、宫闱用品等，成为皇权象征。随着晚清国势颓靡，这门没落的皇家工艺已罕见精品。
解放后，中国将大批苏绣、缂丝技术人员组织起来，成立了苏州刺绣研究所。上世纪八九十年代，日本对和服腰带需求大增，带动了苏州缂丝业发展。当地妇女纷纷投身缂丝业，形成“户户有缂丝机，村村有缂丝厂”的繁荣景象。曾经“养在深闺人未识”的缂丝，也开始走入寻常百姓家。
与缂丝的偶然相遇
对现年51岁的蔡霞明而言，以缂丝为业完全出于偶然。上世纪80年代末刚进苏州长桥缂丝厂时，她的工作并非制作和服腰带。由于当时在车间里学缂丝的工人文化程度不高，且没有美术基础，难以和日本客户沟通设计，从小学过画画的她便协助双方表达想法。她因此受到厂长赏识，开启了长达30年的缂丝生涯。
此后的从业过程中，蔡霞明曾向莫中瑛、李才福、王金山等老前辈学艺。1993年，随着和服腰带需求下降，产品过剩，不少缂丝厂关闭，多数人选择转业，倒是她因为掌握日本的本缂丝技术而坚持了下来。直到2008年和服腰带完全停产后，她开始转向国内市场，却发现许多人对这门古老的工艺非常陌生。
“我当时去参加一些展会，现场没有人懂缂丝。有人甚至持怀疑态度，认为‘不就是块布，有这么贵吗’。之后每次去推广缂丝的时候，我都会把缂丝机带到现场，展示给大家看看什么是‘通经断纬’，小小的作品需用多少种渐变色，如何一步做错就要拆掉重来。很多人看过之后都会感到震撼，觉得这门工艺实在太繁琐了，真的不贵。”
时尚之都大放异彩
蔡霞明也表示，作为一门纯粹的工艺，缂丝的传承并不容易。“现在做缂丝的都是和我差不多年龄的人。来学习的大部分是大学生，但学苏绣的多，缂丝的少。缂丝入门太慢了，比起苏绣，需要投入太长时间才能产生经济效益。这些大学生多数是念服装设计的，来学习不同的织法，看看所产生的效果可以运用到什么地方去。”
为了让缂丝更贴近现代生活，她尝试将这门传统工艺和时尚元素相结合。在2018年的法国卢浮宫非遗展上，她以缂丝创作四幅玛丽莲•梦露肖像，其中一幅获主办方永久收藏。去年10月，她与笠轩华服品牌设计师孙笠轩联手设计的缂丝华服，以及个人独创的缂丝“时尚女包”与“宫扇”系列，在巴黎时装周大放异彩，让东方优雅华贵之美传扬时尚之都。
尽管扬名海外，但蔡霞明最喜欢的作品，仍是她所作的第一幅人物肖像《阿弥陀佛》。“缂丝需一次定型，织的过程是看不到正面的。完工后从木机剪下一看，菩萨是安详的、慈爱的，我当时感到很欣慰。”工艺复杂的缂丝，考验的不只是耐性，更需要一颗初心。无论未来走到哪里，相信那份最初的感动将永远相伴前行。
文章摘选自《畅游行》杂志2020 / ISSUE FEB《澳门 小世界大发现》。欲订阅此期刊，请点此。
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